 |
|
|
|
Поговорим о модде
Изменить дизайн своего компьютера под силу каждому. Расскажу об основах компьютерной моды, терминах, инструменте и материалах. Мы уже привыкли, что есть дизайнеры мебели, автомобилей, одежды, интерьеров и экстерьеров. Но не все знают, что в компьютерном мире тоже существует своя мода, а, вернее, моддинг (от англ. «modding» – означает модифицирование или дополнение) [1]. В основном, в продаже стоят обычные заводские компьютерные устройства, и только немногие энтузиасты пытаются изменить типичные формы «железа» на более эксклюзивные. Именно в этом и заключается смысл моддинга – придать компьютеру индивидуальность, выделиться своими идеями, создать собственный дизайн, отличиться от других. Переделкам могут быть подвержены все составляющие компьютера, а именно: корпус (чаще всего), монитор, принтер, клавиатура с мышкой, флешки, блоки питания и другое. А из испорченных комплектующих можно создавать невероятные поделки. В мире моддинга имеются даже свои стили: ретро, стимпанк, модерн, игровой, стикербилдинг, гравировочный, а также множество понятий [1]. К основам моддинга можно отнести следующее:
Одними из самых известных производителей корпусов и комплектующих в мире моддинга являются Chieftec, CoolerMaster, Zalman, Thermaltake. Девайсы этих фирм стоят на порядок больше, нежели стандартный ширпотреб. Естественно, не каждый может себе позволить приобрести дорогой компьютер, но очень многие имеют старый системный блок (даже с пожелтевшим от старости пластиком), убогий вид которого нагнетает тоску. Такому «ящику» можно самостоятельно обновить стандартный заводской шаблон даже в домашних условиях и с небольшими затратами, и добиться удивительного результата. Подготовительные работы В первую очередь, нужно смоделировать то изделие, которое должно получиться. Для этого можно воспользоваться графическими редакторами, где подобрать наилучший цвет и масштаб, а для узора или надписей создать трафарет. Для достижения цели понадобятся:
Внешние работы На боковой крышке (верхней или другом месте) системного блока карандашом или маркером наносится фигура, которая затем с помощью гравера и диска по металлу прорезается по граням. Края зачищаются и делаются гладкими абразивной, а затем шлифовальной насадками. Если на корпусе имеются царапины, то эти места тоже обрабатываются. Чтобы подсветить днище корпуса, устанавливаются ножки. Они могут быть от мебельной фурнитуры, бытовой техники, колесики офисного кресла и даже заглушки для пластиковых труб. Для прохождения света вниз требуется просверлить некоторое количество отверстий в днище «стального ящика». Чтобы перенос системного блока не натирал бока, нужно предусмотреть ручки. Можно прикрепить две небольших или одну массивную, как душа пожелает. Для них также сверлятся отверстия в верхней части корпуса. Определившись с расцветкой, приобретаются нужные цвета красок. Выбор велик – это и матовые, и глянцевые, и с эффектом позолоты, по металлу, дереву, пластику, или универсальные; желательно купить и грунтовку. Чтобы не пришлось перекрашивать полностью корпус, нужные места остаются доступными, а все остальное заклеивается малярным скотчем. Обычно лакокрасочные работы происходят с применением пульверизатора (распылителя краски) или баллончиков, и обязательно в закрытом помещении, чтобы даже пылинки не было. В первую очередь на обработанные (ранее некрашеные места) наносим грунтовка и ждем до полного ее высыхания. Затем на расстоянии 30 см распыляется первый слой краски, а через несколько минут – уже и второй. При необходимости наносятся еще один-два слоя краски. Если изъянов не обнаруживается, то далее наносится первый слой лака – просыхание – повтор три-четыре раза. Данного количества слоев лака достаточно, чтобы на поверхности было видно отражение, таким образом, она делается глянцевой. После этого системный блок нужно оставить в покое до полного высыхания. Далее фигуру нужно изнутри закрыть оргстеклом, тем самым делая окошко внутрь корпуса. Здесь есть несколько вариантов крепления: на болты, клей, в направляющую резинку (молдинг), заклепки. Внутренние работы В окрашенный корпус вставляются комплектующие, соединяются между собой. И тут первым делом желательно навести порядок с проводами, чтобы лишний раз за них не цепляться при выполнении дальнейших работ, а также для более эстетичного вида. В этом случае применяются различные подвесы, стяжки, специальные оплетки, куда можно провода спрятать, сгруппировать. Далее можно приступить к установке ультрафиолетовой лампы (но подсвечивать корпус возможно и светодиодной лентой), с которой в комплекте идет инвертор. Лампа питается от 12 вольт, которые можно получить из блока питания, подключившись к свободному молексу (желтый – «+», чёрный – «-»). Крепится лампа по краям на двухсторонний скотч или на болты, если предусмотрены ушки. Относительно подсветки – часто дорабатываются кнопки, ножки, кулеры, встраиваются в них светодиоды. Также существуют флуоресцентные краски, которыми можно покрасить внутренние части системного блока или материнской платы для более наглядного свечения при включенной подсветке. Теперь о системе охлаждения. Она необходима для того, чтобы не допустить перегрева комплектующих компьютера, потому что это сразу сказывается на работоспособности и продолжительности их эксплуатационного периода. К ней относятся воздушное (наиболее распространенный вариант) и водяное охлаждение. С завода вентиляторами охлаждаются процессоры, блоки питания, иногда и видеокарты. Дополнительно воздушное охлаждение можно установить на заднюю или переднюю стенку системного блока, создавая проходящий поток воздуха, а также в боковой крышке или сверху. Для игровых и высокопроизводительных компьютеров (где имеются несколько видеокарт и жестких дисков, большое количество памяти, самый мощный процессор) чаще применяется система водяного охлаждения (СВО) [2]. Это, конечно, очень дорогостоящий метод охлаждения, но и эффект ожидаемый. Внутренне-внешняя часть работ Чтобы подсветка все время не светилась, к ней можно подключить кнопку включения\выключения, которая устанавливается в разрыв. Тут нужны паяльник, олово, термоусадка, а также подготовленное заранее для нее отверстие в корпусе компьютера. Для наблюдения за состоянием напряжения используются вольтметры и амперметры. На устройства, имеющие двигатели и контроллеры (DVD-привод, жесткий диск) от блока питания подаются 12 и 5 Вольт соответственно, а на сигнальные линии (чипсет, шина PCI/AGP, процессор) приходит 3.3 Вольт. Для считывания нужного вольтажа провода вольтметра подпаиваются к нужным контактам устройства, а экран встраивается в какой-то части корпуса. Здесь стоит упомянуть про термин Андервольтинг (от анг. «undervolting»); он означает понижение напряжения компонента материнской платы, что дает значительное понижение рабочей температуры. Существует множество разновидностей устройств слежения за работоспособностью комплектующих системного блока и управления вращениями кулеров. Такие девайсы называются реобасами. Они имеют датчики температур, которые нужно установить в местах нагрева (процессор, видеокарта, чипсет, память), а также провода для подключения вентилятора. На экран выводятся скорость вращения вентиляторов, температура процессора и других мест нагрева, куда установлен датчик, длительность работы компьютера и другое. Основная часть реобаса помещается в 5 дюймовый отсек корпуса компьютера и закрепляется болтами, как DVD-привод. Если бюджет совсем не позволяет приобрести реобас, то можно воспользоваться и программными средствами для включения и выключения кулеров, слежения в реальном времени за температурой всей системы. Это Speed Fan, ATI tool, Riva Turner, ASUS Q-Fan Technology. В результате может получится вот такой корпус (см. рис. 1).
Рисунок 1. Моддинг старого системного блока Поделки Что можно сделать из нерабочей клавиатуры, старого китайского будильника и десятка ненужных дисков?? Да, это часы (см. рис. 3). Нужно взять несколько дисков с боксом, из клавиатуры вытащить кнопки от F1 до F12, из будильника достать механизм и стрелки. Склеить диски, вырезать равномерно по кругу отверстия под кнопки, а посредине – под механизм – вставить стрелки. Далее нужно найти прямоугольный кусок оргстекла. Чтобы оно поддалось изгибу, нужно воздействовать нагревательным прибором, например, феном от паяльной станции. Примерно при 200 градусах и нагреве в течение 10 секунд стекло подвергнется деформации. В этот момент нужно сделать изгиб приблизительно в 90 градусов.
Рисунок 2. Часы Таким же способом можно получить настольный вентилятор. Из нерабочего компьютера вытащить кулер (на 120 или 140 мм), найти разъем под батарейки и прикрепить на заранее подготовленную подставку. К концам разъема подпаять провода охлаждающего устройства, а в разрыв – кнопку для его включения\выключения. Цена вопроса Однозначно нельзя сказать заранее, сколько, по-минимуму, будет стоить изделие. Данный процесс долгий, поиск деталей занимает немалое количество времени, делаются заказы в интернете в других городах и даже странах, изучаются всевозможные рынки и барахолки. Старые, б\у компьютерные вещи часто можно получить как за копейки, так и за приличную стоимость, наравне с современными. Достоинства: не всегда нужно старые вещи выкидывать, их можно применить в моддинге. Недостатки: требуются вложения, усилия и время, дефицит товара. *** Придать новый вид старому системному блоку или видоизменить и усовершенствовать современный может каждый! Каждый воплощает свою идею и делает все по своему вкусу и бюджету. Даже с минимальными затратами и знаниями электроники корпус (любое устройство) получает индивидуальность, что дает возможность отличаться от стандартного заводского шаблона.
|
Комментарии отсутствуют
|
